紐西蘭賞鳥之旅 Part 2 南島篇

• 內容：野鳥攝影 與 自然風景之旅
• 地點：紐西蘭 New Zealand 北島 (North Island)、南島 (South Island)、與 Stewart Island
• 時間：2018/11/12~2018/12/04
• 北島篇：2018/11/12~2018/11/22
• 南島篇：2018/11/23~2018/12/04

話說，這紐西蘭賞鳥之旅跑了20幾天，一口氣寫起來太累，所以就拆成 北島、南島兩個部分來寫。以下紀錄 從 2018/11/23、南島開始的旅程。

2018/11/23

紐西蘭國土主要分 北島(North Island) 和 南島(South Island)，北島面積較小、人口卻多(約 11.4萬平方公里、375萬人)，南島反之(約15萬平方公里、114萬人)，所以南島更顯地廣人稀。如果攤開地圖來看，會發現南島有許多高山、峽谷、冰河地形，雖然不適合開墾，但是卻造就壯麗的地質景觀，因此南島的觀光比北島更發達，不論是品味奇景還是挑戰自然，紐西蘭南島都是世界一流。

早上活動，透過 Wrybill Tour 的安排，加入他們 Blumine Island 的登島行程。8:00 AM 從 Picton 碼頭搭 E-Ko Tours (當地最有名的生態旅行社) 的小船出發，船長一路上解說當地的歷史、地理、和生態，非常盡責，只是我多半有聽沒懂；經過礁石時，船會刻意靠近，讓我們來找今天主要的目標鳥之一：毛臉鸕鶿(New Zealand king shag / Rough-faced shag)，這種鸕鶿僅剩幾百隻，不遷徙也不擴散，絕大多數生存於 Picton 附近的峽灣之中，是當地絕無僅有的特產之一。找了幾處礁石後，Bingo! 一群將近30隻的毛臉鸕鶿好端端的站著歡迎我們，當然就相機狂拍一陣。水域中偶有海鳥，撿了一些，只有 棕嘴鸌(Fluttering shearwater)。

Picton 附近峽灣之中，某些礁石正是鸕鶿繁殖與棲息之地。

斑點鸕鶿(Spotted shag) 頗為上相，和普通鸕鶿烏漆嘛黑很不相同，老婆說，原來鸕鶿也可以長得很好看。(特有種)

斜風細雨之中，毛臉鸕鶿(New Zealand king shag / Rough-faced shag) 站在礁石上與我們對眼相望。要看這種全世界最珍稀的鸕鶿，就只有紐西蘭南島北部的峽灣才有機會。(特有種)

哪種鸕鶿臉上沒毛? 照此法則，以後"兩腳猩猩"、"四腿綿羊"、"六足甲蟲"都可以拿來命名了。如果說 King shag 有啥特徵，大概就是特別粗大、肉色的蹼和臉上的黃點(成鳥)。叫做"大腳鸕鶿" 可能還比"毛臉鸕鶿"來的貼切。

峽灣中偶有一些海鳥，大多是 棕嘴鸌(Fluttering shearwater)。

終於抵達 Blumine Island，另一個與世隔絕的希鳥復育小島，相對於其他外島，Blumine Island 更原始，沒碼頭(船衝岸停靠)、沒 visitor center，只有一些告示解說牌、野外簡易廁所、很原始的步道而已；一上島，一隻 紐西蘭秧雞(Weka) 就跑來歡迎我們，這是一種翅膀退化、已經喪失飛行能力的秧雞，因為比你家養的大公雞還要親民善良，所以也就瀕危珍貴，紐西蘭這樣的喜憨鳥種還真不少，但也不是每一種瀕危珍貴的鳥都如此，我們上 Blumine Island 的目標鳥只有一種：橙額鸚鵡(Orange-front parakeet / Malherbe's parakeet)，這是一種 紐西蘭特有，保育等級 Critically Endangered (CR) 的小型鸚鵡，就超級不乖難搞，這種鳥因鼠、貂等外來生物入侵，鳥口嚴重減少，全世界僅剩幾百隻，唯一生機就靠這些與世隔絕的小島復育，Blumine Island 就是其中的重要基地。我們一行11人來到島上，鳥導特別交代，等所有人都有看到，相機才可以開始拍，以免有人還沒看到就被快門"喀擦"聲音給嚇跑。由於橙額鸚鵡屬於密林中、上層鳥類，枝葉遮蔽、陰暗逆光的，看都很不容易了，想拍更難，在島上等待、搜尋了2小時，僅出現過2次，第1次只有部分人隱約看到，第2次算是比較有譜，大家都看到了，可是我要拍時，就躲在好幾層的枝葉後面，只露半個肚子，殘念呀! 回程海路上撿了一些鸕鶿、澳洲鰹鳥(Australian gannet)游水的畫面，中午結束。

Blumine Island 相當原始，沒有碼頭，船必須衝岸停靠，人員才能上下船，天氣如果稍差，浪大無法停靠，這行程就會取消。

紐西蘭秧雞(Weka) 大搖大擺的走到眾人面前，害我們走路都要很小心，以免踩到這喜憨鳥。

傻瓜相機拍的，因為這隻紐西蘭秧雞(Weka) 太近、讓我的小砲無法對焦。

從 Blumine Island 鳥瞰峽灣，景色宜人。

可以看出中間有一隻鳥嗎(橙額鸚鵡(Orange-fronted parakeet)，綠身、頭黃橙，嘴鐵青帶黑)? 真希望有個具有"意念還原"功能的修圖軟體，好讓真相大白。等了2小時，拍成這樣，烏卒啊!

澳洲鰹鳥(Australian gannet) 水上漂。

下午趕路前往 Kaikoura，話說 Picton 到 Kaikoura 這段南島海岸國道，在2年前的紐西蘭南島大地震(2016年 11月 14日、7.8級)中 肝腸寸斷，直到2017年底才逐段修復通車，紐西蘭好山好水，看似人間仙境，但上帝總是喜歡惡作劇，唯恐天下不亂，所以還是給了紐西蘭一個伏筆，如果說紐西蘭有啥缺點，大概就是地震這個不定時炸彈吧!

南島海岸公路旁，斑點鸕鶿(Spotted shag) 大人在餵小孩，整個頭都含進去了。

岸邊很多"給我豹豹"，新澳皮毛海獅(New Zealand fur seal /Australian fur seal) 常見於紐西蘭南島海岸礁石。"Seal" 不就是海豹嗎? 海獅應該是 sea lion 吧?  Wiki 中文翻譯成海獅，我也沒辦法。

2018/11/24

又是個出海的大日子。
首先要介紹 Kaikoura 這個小鎮，這是個紐西蘭南島東北海岸上的一個小鎮，依山傍水，風景優美，人口只有2000多人，地名的毛利語意為"龍蝦之鄉"，即此地盛產龍蝦；如果仔細看 google 的衛星地形圖，會發現此處海床陡降，因海底地形影響潮流，潮流帶來海洋生物與養分(魚蝦貝類、海鳥的食物)，這代表該處離岸近處即為優質漁場，別的地方要開船離岸 50km、100Km才有漁場，而這裡開船離岸不到 10 Km 就進入漁場，因為這樣得天獨厚的條件，不只是漁獲，也帶動了海洋觀光產業，例如賞鯨豚、賞海鳥等，如果說，全世界賞海鳥的港口投票，那我肯定會投 Kaikoura 第一名，這裡出海 2 小時，收穫比別處出海一整天還多。(註：有關龍蝦，後來聽當地小販說，龍蝦產業被壟斷，貴又買不到貨，所以本來以為來此可以大啖龍蝦，結果連個蝦殼也沒有)

一早起來，打開房門，遠方的山巒、白雪、積雲映入眼簾，令人身心舒暢；Kaikoura 是個海邊的小鎮，卻有美麗的山景當靠山。

觀看位於Kaikoura 的google 衛星地圖，注意藍色海底地形部分，會發現海床在 Kaikoura 近海陡降，這樣的海底地形，造就了 Kaikoura 得天獨厚的漁場與海洋觀光。 

我們參加了 Albatross Encounter 的行程，在 Kaikoura 的海洋觀光項目中，賞海鳥的叫 Albatross (信天翁) Encounter，跟海豚游泳的叫 Dolphin Encounter，釣魚、抓龍蝦、給鯨魚賞巴掌的行程都有，任君挑選。9：00AM 出海，小船坐著我們一行12人(連船長)，船開沒多久，就遇到一大群海鳥，這不是主要目標，所以船繼續前行；接著，除了逢船必跟的鷗外，跟船的又多了一些大鳥：信天翁。

海面上一堆灰塵? 

船開近一看，"灰塵"就自動落跑了，後來船長給的紀錄寫著：澳洲鸌(Hutton's shearwater)、4000隻。真的假的? 船長的明眼神算，以後請他來做台灣選舉造勢的觀察員好了。(特有種，註：本種分布於紐澳，但繁殖地僅在紐西蘭，故被紐西蘭鳥書列為特有種)

在台灣，想要看信天翁是非常困難的事，這種大海鳥除了童年和生養小孩外，一生都在海上漂泊(其他海鳥也多半如此)，台灣的紀錄幾乎都是在岸上以高倍單筒望遠鏡，然後看著離岸 1、2 Km 遠的海面上小黑點，以其姿態和記錄人鳥功做判斷，鮮有影像紀錄，因此，讓我對信天翁總是有個憧憬，覺得這種鳥悠遊大海、乘風破浪，以天為屏、隨遇而安，高貴而從容、聖潔而自在，然而，這美好的印象，今天破滅了：就海面上的大隻菜鴨嘛!

信天翁翱翔的姿態非常優美，挺直的巨翅很少拍動，貼著水面，利用身體的轉動，可以靈活變換方位，一群信天翁跟在船邊，其實是很幸福的............直到船停下來，船長拋餌食，一切就都走了樣：那些優美的天使，瞬間變成貪食的無賴 (真的是無賴，沒有更好的名詞可以形容了)，搶奪叫罵、大欺小、佔地盤.......樣樣都來，餌食沒了，還是賴著不走，眼汪汪的巴著看大家。這趟總共來了4種信天翁，只是基本盤而已，沒有意外的收穫，聽說要6種以上才叫做豐收。今天這4種分別是漂泊信天翁(Wondering albatross) 、北方皇家信天翁(Northern royal albatross)、白頂信天翁(White-capped albatross / White-capped mollymawk / Shy mollymawk) 、和 薩氏信天翁(Salvin's albatross / Salvin'd mollymawk)。

薩氏信天翁(Salvin's albatross / Salvin's mollymawk) 飛行英姿賞心悅目，各種信天翁的飛姿都很優美。南半球的一些中等體型信天翁有時會稱之為 mollymawk，而 albatross 指體型很大的信天翁，其實 mollymawk 和 albatross 都是信天翁科。

一停船放餌，眾海鳥就變成公園的菜鴨，信天翁變成大隻無賴，常霸著餌食不放。

這隻 漂泊信天翁(Wondering albatross) 更是賴著不走，都收餌了還眼汪汪的巴著看，讓我實在很想像小貓小狗一樣，摸摸牠的頭 (最後還是勉強克制自己沒摸)。在台灣 2 Km，在這裡 20 cm，我跟信天翁的距離，拉近了 1 萬倍。

漂泊信天翁(Wondering albatross) 體型最大、也是最無賴的信天翁。

北方皇家信天翁(Northern royal albatross) 體型也很大，大概是頂著"皇家"的名號，比較有點規矩，只守在外圍流口水，少在內圈搶餌食。(特有種)

白頂信天翁(White-capped albatross / White-capped mollymawk / Shy mollymawk) 體型中等，有人認為和 Shy Albatross 是不同種，但也有人不同意。就牠的行為，一點也不 shy，有的吃就啥都行。

薩氏信天翁(Salvin's albatross / Salvin'd mollymawk) 體型稍小，多圍繞在外圍。

除了信天翁，其他海鳥也不少，只是敢來搶食、可以近拍的種類不多，其中 霍氏巨鸌(Northern giant petrel) 鳥醜又吃相難看，屬於可以當門神的鳥種，比較可愛的是 花斑鸌(Cape petrel / Cape pigeon)，小隻卻很貪吃，怪不得被叫做 "pigeon"，其他還有一些幾乎相同的黑色水薙(鸌)類，要靠嘴角的特徵才能分辨，有 大黑風鸌(Westland petrel) 和 白頦風鸌(White-chinned petrel)，驚鴻一瞥的有 灰背鸌(Buller's shearwater)，之前在美國沒拍好，這裡的只給遠觀，連補考都不給。

霍氏巨鸌(Northern giant petrel) 很大隻，幾乎快要跟體型小的信天翁差不多，但是長的很抱歉，站門口避邪嚇小孩倒是很管用

花斑鸌(Cape petrel / Cape pigeon) 體型跟鴿子差不多，小巧可愛，也跟鴿子一樣貪吃愛跟船。

好幾種海鳥都是黑幫，體型、顏色極為類似，大黑風鸌(Westland petrel) 的嘴端帶黑是其特徵 

白頦風鸌(White-chinned petrel) 嘴端不黑，嘴基下端有一點白毛是其特徵(要仔細看喔)。查 wiki 中文 和 鳥百科，有人翻成 "白額鸌"， chin 這個字指下巴，白骸比較貼切，中譯 "白額鸌" 純屬錯誤。

短短的2個小時過去，相機裡卻塞了上千張照片，其實還有很多遺珠之憾，沒拍好的、不識貨沒拍到的都有，Kaikoura 的海鳥之旅真是威力無窮，沒有冷場! (註：通常出海拍鳥都是我一人獨行，然而此行程只有2小時，而且精彩萬分，所以也幫老婆報了名，這個旅程和我過去出海經驗比較，可說是風平浪靜，如履平地，然而超級有愛心的老婆，前一個小時還算賞鳥愉快，後一個小時怕船長準備的餌食不夠，眾海鳥便要餓肚失望，所以用力的把早餐拿出來分享，總共貢獻了3次，此行才能順利完滿，人鳥皆歡，真是太偉大了!)

中午在附近海邊買了兩份炸海鮮，餐車是兩個來自海南島和天津的華人師傅開的，來紐西蘭10幾年了，師傅說今年天氣有些異常，11月份應該是晴朗的季節卻變多雨，難不成這也是氣候變遷造成? 躲在車內吃午餐時，紅嘴鷗就來騷擾，還好隔著玻璃進不來，不然就要上演人鳥搶食大戰了。

行車紀錄器拍的(台灣時間，沒調過來)，午餐時間，紐西蘭紅嘴鷗大喇喇地站在車蓋上看你吃東西，還好有玻璃擋著，不然就被圍攻了。

午餐後上路，目標地是 山上小鎮 Arthur's Pass，路途遙遠，但風景優美，可惜沒多少時間可以停下來欣賞，抵達已是 6:00 PM了，就這樣結束精彩的一天。

穿梭於群山峻嶺之間，花團錦簇、湖光山色、白雲瑞雪不絕於途，前往 Arthur's Pass 的山路風光明媚，令人心曠神怡。

奇磷怪石也是路上景點之一。

滿山滿谷的黃花盛開，我說像是"一蒲一蒲的高賽"，當場就被老婆教訓了：花朵要用"一叢一叢" 來形容，不可以用 "一蒲一蒲"，而且不可以用那兩個字來形容美好的事物。高賽不行，那下次用低賽好了。

2018/11/25

Arthur's Pass 地名是為了紀念 Arthur Dudley Dobson，他被委託在南島東部(基督城附近)找出一條可以通達西部的最短路徑，於1864年，藉由毛利人給的訊息，該路徑地圖繪製完成，而到後來西進掏金熱潮時，Arthur 找到的這條 pass 被認為是最佳路徑，Arthur's Pass 地名才成立。現在當然沒有掏金了，但是附近的高山、溪谷自然景觀壯麗，被規劃成 Arthur's Pass National Park，這個小鎮也成了觀光客駐足之地。

早上沿路逛了幾個景點，拍照留念，畢竟拍風景不是我的專長，天時地利不挑剔、隨遇而安，就是到此一遊而已。

此碑紀念 Arthur Dudley Dobson 於1864年發現了這個南島北部的東西交通要道，即 Arthur's Pass。做個比喻，類似於規劃了台灣中橫，為群山峻嶺分隔、東西岸之間的交通，做出重要貢獻。

附近的山景很美，陰晴各有風味。

從 Otira Viaduct Lookout 往下望去，高架公路蜿蜒於溪谷之間。

在此的目標鳥只有一種：啄羊鸚鵡(Kea)，這是一種僅見於紐西蘭南島高海拔處的大型鸚鵡，非常聰明又好奇，YouTube 上有一些 Kea 的影片，有興趣的不妨搜尋一下，看看 Kea 如何開門解鎖、使用工具，還有如何調皮搗蛋搞破壞。雖然 Kea 瀕危稀少，但是不怕人，喜歡在停車場與人互動(咬你的車胎、扯你車的膠條；咬你的球鞋等)，並不罕見，然而這幾年來紐西蘭政府一直在鼓吹保育觀念，叫觀光客不可以餵食 Kea，所以 Kea 的曝光率和親民程度就下降了。本來以為很容易見到、拍到的 Kea，一早只在小鎮高處的屋頂上看到一隻，砲沒架好就不見了，後來鎮上又看到一隻，飛越馬路、躲進樹林後就不見，附近幾個景點停車下來找，也是零星在山邊高來高去，都不下來給拍，最後到了一個步道入口的停車場，還是沒看到，本來要放棄了，沒想到突然出現一隻；吃燒餅沒有不掉芝麻的，大停車場觀光客多、沒有不掉餅乾零食屑屑的，雖然大家都沒有刻意去餵 Kea，但是聰明的 Kea 還是知道哪裡有好處；就這樣跟著這隻 Kea 拍了一陣子，沒有白來。山上還有一些小鳥，但是太普遍的(例如麻雀)不想拍，少見的躲在樹林不給拍，沒時間長耗，就算了。

為何叫做"啄羊"鸚鵡? 鸚鵡多半素食，頂多吃吃昆蟲，並非像猛禽會去掠食較大型的動物，然而，據說有人觀察到 Kea 攻擊綿羊吸食血肉，另一種說法是綿羊本已受傷，Kea 以為是腐屍而撿食，近年來錄影的證據顯示，的確有 Kea 在黑夜利用其尖銳有力的嘴、爪攻擊健康綿羊、兔子、狗、甚至馬，不過這並非Kea普遍的行為。聽起來有點恐怖，但是只要實際看過 Kea 的可愛模樣和動作，大概就只會記得牠像是天使，魔鬼的一面早就拋之腦後。

紐西蘭有兩種啄羊鸚鵡屬的鳥類：Kea 和 Kaka。這 啄羊鸚鵡(Kea) 居住於高海拔，生性聰明、好奇、頑皮。(特有種)

前幾天在 Zealander 拍的 白頂啄羊鸚鵡(Kaka) 則是居住於低海拔，兩種都是瀕危保育類。(特有種)

過了中午，又要驅車趕路了，目的地 海港都市 Oamaru，這遙遠的路途，還是要靠超級無敵的老婆，咻~咻~咻~的飆車， 幾百公里一下子就過了，抵達 Oamaru 時天色尚可，所以先到港口的 Sumpter Wharf 拍鸕鶿，這是一處廢棄的碼頭，成為幾百隻鸕鶿的繁殖地，至於是先廢棄、鸕鶿才來築巢繁殖，還是因為鸕鶿先築巢繁殖，因為保育而放棄了這個碼頭，這我就不知道了，總之，鸕鶿保證班的，只是有拉封鎖線，只能在陸上拍、不得進入碼頭；今天下午的天氣是這趟旅程之中最糟糕的，風雨交加，也是我唯一有用到大砲雨衣的時刻。在此新增鳥種 Otago 鸕鶿(Otago shag，原為 銅鸕鶿 Stewart Island shag / Bronze shag，但2016 年 Stewart Island shag 分裂成2種，位於南島 Otago 省海岸的稱之為 Otago shag，位於更南端 Foveaux 海峽和 Stewart Island 的稱之為 Foveaux shag，這兩種目前無中文譯名  )，補拍了 澳洲燕鷗(White-fronted tern)；風雨交加，天氣很糟糕，隨便拍拍就走人，趕快到夜宿地休息更衣。

Sumpter Wharf 站滿了幾百隻的鸕鶿，前端多半是 斑點鸕鶿(Spotted shag)，後端則是 Otago 鸕鶿(Otago shag)，在此 搞男女關係 和 擔負家庭責任；人只能在鐵鍊後方遠望，不可越線。

兩隻 Otago 鸕鶿(Otago shag) 正在打情罵俏。(特有種)

澳洲燕鷗(White-fronted tern) 在雨中飛翔。

別的鸕鶿都在碼頭遠處，就這隻應該是 Otago 鸕鶿幼鳥跑到我面前，可惜牠搞錯人了，沒得吃就是沒得吃，再怎麼乞求都沒用。

晚上天氣轉好，老婆吵著要去看企鵝，話說企鵝白天出海上班，通常要到天黑了才上岸下班回家 (難道我也是企鵝? 聽起來不就跟我的生活方式一樣嘛!)，這裡有收費(不便宜)的觀看企鵝下班回家行程，但是禁止攝影，所以我興趣缺缺；老婆跟住宿處的工作人員打聽到有免費的戲碼，說穿了就是收費的企鵝裡有些漏網之魚，跑到大街上給人看免錢的罷了! 偶都累的快睡著了，還是被老婆挖起來，將近10：00PM出門，本來以為八成是白跑一趟，沒想到居然還有吊車尾要回家的2隻 小藍企鵝(Little blue penguin) 給逮個正著，小企鵝走在昏暗的街燈下，躲躲藏藏、鬼鬼祟祟、一拐一拐的，像是小偷躲警察，模樣非常可愛，大家看到都很滿意，是該讓企鵝回家休息，人鳥一夜好眠去也。

晚上10:00PM，小藍企鵝(Little blue penguin) 上岸回家，走在碼頭昏暗的街燈下，像個小偷躲躲藏藏、鬼鬼祟祟的，不時東張西望。

2018/11/26

今天本來打算一大早、去找天剛亮出門的企鵝，但昨晚搞太累了，起不來，出發時都 9：00AM多了。先到 Oamaru 市區拍幾張像，證明有到此一遊，然後往南約40分鐘，到 Katiki Point Lighthouse 走走，這地方是個 黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin) 的觀賞地，但是我們抵達時間不對，企鵝沒看到，只見一堆紐西蘭紅嘴鷗在草地上繁殖，海風強勁冷颼，隨便看看就離開了。

Oamaru 的教堂(St. Luke's Anglican Church) 古色古香。

紐西蘭很多中、大型都市都會在主要道路某處，立一根屬於該都市特有的紀念碑，這裡是 Oamaru 的紀念碑。

Katiki Point Lighthouse，這附近海邊有 黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin)，但是我們來的時間不對，沒看到。

這幾天氣候不佳，每天趕路都超過 300 Km，有些疲倦，所以乾脆取消一些鳥點，放輕鬆就好。中午抵達 Dunedin，這是南島東南的一個大都市，有不少歷史、人文的景點，但是我事先功課沒做好，一進市區，只看到這裡停車要錢、那裏停車也要錢，果然大都市不是鳥人該來的地方，最後只在超市補給食物，附近隨便拍拍照片(又是到此一遊)，想上館子吃頓像樣的午餐也被老婆否決，就這樣草草離開，前往今天夜宿的小鎮。

Dunedin 的法院。當時就只覺得跟一般房屋不一樣，隨便拍拍，根本搞不清楚這是啥建築。

這也是事後才知道的 Dunedin 火車站，頗有名的，據說裡面比外表更有看頭，但我們如大禹治水，過家門而不入。

夜宿地是離 Dunedin 車程約 80分鐘的 Kaka Point，一個非常簡樸的海邊小鎮，再開車10來分鐘就可以到 Nugget Point Lighthouse，附近有觀賞 黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin) 的海灘，我們到了民宿，和民宿主人聊天，得知看企鵝最佳時刻約日落前後，以本日而言，約 6：00~8：00 PM，於是提早吃晚餐(也就是烤個 相當於不到200元台幣 在超市買的冷凍 Pizza 兩人分食)，不到 6：00 PM 就進駐了 企鵝的賞鳥屋。

Nugget Point 附近的 企鵝賞鳥屋，企鵝生性膽小怕人，所以人要躲在屋裡，從窗戶尋找岸邊的企鵝，才不會嚇到牠們；海邊風大又寒冷，也幸好有這賞鳥屋，我們才免於受寒受凍。

黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin) 為瀕危物種(等級 Endangered)，有此一說：黃眼企鵝是世界上數量最少的企鵝 (約4000隻)，很多種企鵝是一群一群的，而黃眼企鵝在一個地方，大概就是幾隻而已，所以很珍稀。

賞鳥屋裡塞了約10人，有人都等了一個多小時，連個鬼影都沒，等待期間，有人放棄走人，但也有人陸續進來；當過鳥人的應該都有耐心守候的經驗，尤其是要看一隻好鳥。也不知道過了多久，我發現了今天的第一隻企鵝；由於企鵝上班在海上，我想下班應該就是從海面游回岸上，其他人幾乎都在岸上搜尋，而我則是注意著海面，看看有沒有像是海草飄動、越來越靠近岸邊的東西，果然如此，第一隻企鵝就這樣上岸了! 拍完第一隻，很興奮的跟在屋外睡覺、錯失了第一隻的老婆報告心得，老婆天資聰穎，還獨具慧眼，過了一陣子後，第二隻就是她發現的，不只如此，老婆還用她的通靈神技，叫這第二隻立正、做出各種動作，在眾人眼前足足表演超過5分鐘，才給牠回家，每個人都大呼過癮，不虛此行。8：00PM ，很滿意看到、拍到2隻黃眼企鵝，回去休息囉!

黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin) 從海面上游泳回岸邊。

黃眼企鵝回家前要梳妝打扮，把身體弄乾淨、把毛甩乾，在岸邊把一切整理好後，才會回去自己的窩。前提當然是我們要躲著偷看，別把牠給嚇到了。

請點擊這裡，觀看 黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin) 梳妝打扮的影片。


2018/11/27

今天天氣轉晴，難得掃除一整個星期來的陰雨，所以想一早去 Nugget Point Lighthouse 拍日出。5：00AM 起床，打算 6：00AM 到燈塔，沒想到才 5：00AM 出頭(還日光節約時間哩! 不然才 4:00 AM 出頭而已)，太陽公公就早起了，一路趕呀、趕呀，半路上就已經錯失了拍日出的角度，最後雖然趕到燈塔，也只能順著清新的晨光，拍拍岬角的景色，是有比"到此一遊"稍好一些啦! 老婆高興就好。

才5：00AM出頭，Kaka Point 的日出已經很燦爛華麗了，而我們本來要看日出的 Nugget Point 燈塔，位於照片右邊岬角上的小小凸點。

到達Nugget Point 燈塔時，強烈的陽光投射在岬角下方礁石，逆光大概就只能拍黑白照片。

燈塔的天空靛藍而深幽，潔淨卻又神秘的顏色。

岬角峻秀，配上遠山白雲，賞心悅目。

立於天邊海角，懸於光暗之間，心如萬浪奔騰，靈如孤山屹立，當視覺與思想交織，風景就成了詩篇。

回 Kaka Point 民宿，吃完早餐、收拾行李，驅車前往 Te Anau，一個依山傍湖、風光明媚的度假小鎮，此處也是明天要去 Milford Sound 的前哨站。到了 Te Anau，先去小鎮南邊的一個希鳥保育園區 Te Anau Bird Sanctuary 報到，該處像個自由進出的小動物園，一些稀有珍貴的鳥類分區飼養展示，沒門口也沒收費，也沒 visitor center，這裡屬於紐西蘭政府保育部管轄，鳥源為傷鳥或瀕危圈養物種，有些鳥事後會野放，雖然有些鳥屋掛牌"XX鳥"，但是也不保證就一定有、可以看到，像是 山藍鴨(Blue duck) 和 南秧雞(Takahe) 這兩種心儀甚久的鳥，結果還是摃龜，看來看去，還是一些大笨鴨，唯一首見是 冠鷿鷈(Great crested grebe，在此稱為 Australian crested grebe，害我以為是不一樣的新鳥種，結果和台灣的是同種，此鳥分布極廣，全世界各洲都有)；接著去 Waiau River 的源頭，即 Kepler Control Gates 水壩匣門，旁邊生態解說說有鰻魚會逆流而上，這倒是新鮮，在紐西蘭沒看過超市賣鰻魚飯。隨後到鎮上，check in 夜宿後，就悠哉的在湖邊散步，發現在東岸海邊、平原是 紐西蘭紅嘴鷗(Red-billed gull)，到了中部山上、湖邊就換成 紐西蘭黑嘴鷗(Black-billed gull)，兄弟分地盤還真清楚。

Te Anau 依山傍湖，景色優美。

冠鷿鷈(Great crested grebe / Australian crested grebe) 在鳥園設置好的湖上平台築巢孵蛋。

黑胸麻鴨(Paradise shelduck) 老爸帶小孩出遊。(特有種)

紐西蘭潛鴨(New Zealand scaup) 的小孩帶老媽出來見世面。(特有種)

純綠鸚鵡(Antipodes parakeet) 是鳥園的嬌客，這種鸚鵡只居住在 紐西蘭南島東南方離本土約500Km 的無人小島 Antipodes Island，大概是怕該島來個啥意外就斷種了，所以紐西蘭政府抓了一些養在本土。(特有種)

之前到處遇到紐西蘭紅嘴鷗，到了Te Anau， 湖邊就都換成 紐西蘭黑嘴鷗(Black-billed gull)，紅黑地域分明。(特有種)

紐西蘭潛鴨(New Zealand scaup) 伸懶腰；南島的鴨子比北島不怕人，越往南、越好拍。(特有種)

黑背鷗(Kelp gull) 不好動，跟人也比較疏離。

拍鳥越到後面、越沒新鮮貨，所以也要穿插遊山玩水，以免老婆發飆，雖然湖邊散步時，仍不時眼望四處注意鳥況，但是也要和老婆故作甜蜜，小命才能保安，假如一隻珍貴的鴨子和老婆同時掉到湖裡，要救哪一個? 當然是救老婆囉 ! (理由：1.沒聽過鴨子會溺斃，2. 鴨子不會殺人。)

在 Te Anau 過了懶散的下午，晚上早點休息，明天(據說)會是很特別的一天。


2018/11/28

紐西蘭南島西南角一大塊國土都屬於 Fiorland National Park，境內諸多冰河切割而成的峽谷，景觀壯麗，最有名的是 Milford Sound 和 Doubtful Sound (Sound 在地理上是指一種海洋延伸到內陸的峽谷地形)，其中又以 Milford Sound 因交通方便、地理位置較佳而聲名大噪，一位英國記者兼作家 Joseph Rudyard Kipling 曾讚嘆此處為 "世界第八奇景"，此後 "世界八大奇景之一" 就變成 Milford Sound 招攬觀光客的最大招牌；我在當初規劃行程時，網路搜尋，有看到一段文字 "It is a sin to visit South Island without going to Milford Sound." 到(紐西蘭)南島而不去 Milford Sound 是一種罪行，這裡用字極為強烈，不是 "mistake" 錯誤、不是"regret" 懊悔，而是 "sin"，不去是犯罪，是可以被老婆槍斃的，而不是給老婆賠錢、跪算盤就可了事。講的這麼嚴重，那當然就要去朝聖囉! 事後想想，言過其實了，風景是很美啦! 不過 "世界八大奇景"..............每人心中的量尺都不一樣，最起碼，我在火星別墅的後院就不輸給這個。

就心理學的觀點，當一個人飛了大半地球、開車幾千公里、餐風露宿的來到這荒郊野地，還花了大把銀子，這要怎麼解釋呢? 答案通常有兩個選項：1. 這裡是人間仙境，不虛此行，值得! 2. 這個人是大笨蛋，被騙傷財又勞命，只差個沒失身而已。 那麼當事人要選 1 還是 2 ?
所以 Milford Sound 當然是美的不得了。

廢話說盡，既來之則安之。
雖然在 Milford Sound 預定 11：15 AM 的船，但是聽說會塞車，所以一早 7:10AM 就出發了，不塞車 車程約2小時，早出門還可以逛沿路上的景點；這個決定是正確的，Te Anau 到 Milford Sound 這段路，是我們整個紐西蘭開車路段中，景色最為優美，尤其一早光線角度和晨霾，讓沿路山光水色更為絢麗，可惜我們擔心坐船遲到，所以都沒停下來賞景拍照，事後覺得有些後悔，因為回程的景色就沒那麼漂亮了。還好有行車紀錄器，請點擊下方連結，觀看沿路風景，以及體會偶老婆超級開車技術，連F-1賽車手都自嘆不如，此外，也從行車紀錄器擷取了幾張照片作紀念。

點擊此處，觀看開車從 Te Anau 到 Homer's Tunnel 沿路景觀。

離開 Te Anau 不久，草原遍地黃花。

晨霾未散，別有一番風味。

進了山區，山景壯麗。

途中經過 Homer Tunnel，據說此處有 啄羊鸚鵡(Kea) 和 非常珍稀的 紐西蘭岩異鷯(New Zealand rock wren)，我們在此停下來，找了20幾分鐘，啥鬼影都沒，就只好繼續前進；過了隧道，還有些時間，就讓老婆去走 The Chasm 步道 (一種類似壺穴地形，溪流在此經過斷層、形成漩渦)，步道上有聽到 另一種紐西蘭珍種 黃頭刺鶯(Yellowhead) 的叫聲，樹林高處也有鳥影幢幢，但就是不給拍。

The Chasm 溪流、斷層，老婆說有超棒的芬多精，可惜不能拿來換一隻好鳥拍拍。

過 10：30 AM 了，終於來到 Milford 灣區，第一印象是：停車場滿了。挖哩嘞，這種荒郊野地連個停車位都要搶，晚來就要停到很外圍碎石路面空地的擴增停車場，再用巴士接駁到搭船處，實在跟紐西蘭的寬廣舒暢很不搭調；我們停好車，坐巴士到搭船處，第二印象是：碼頭像是菜市場。各國來的觀光客，塞在碼頭大樓裡，雍塞而嘈雜，比捷運台北火車站還要殺神經細胞，這真的是在紐西蘭嗎? 幸好購票或預購登記程序倒是簡單有效率，趕快上船就(好像)沒事了。

船程約 2 小時，碼頭在峽灣內陸最深處，船一路西行到出海口，然後再回程往東，就這樣繞一圈，其間，船上解說各個山頭的故事，例如岩石成分、切割過程、探險歷史等等，還有就是以山頭形狀命名，例如鯨魚、海象、金字塔....這類的老套；除了地理景觀，生態方面則找企鵝、海豹、海豚等，只是看運氣，我們此行遇到的不多。

碼頭看出去的景色不錯，我們搭的就是左邊這艘船。當初我故意挑一艘最小的船，因為小船可以比大船更靠近岸邊(擱淺安全因素)，要看企鵝、海豹的，距離比較近；至於票價，甚至比一些大船貴。

紐西蘭南島西岸大概是全世界雨量最多的地方，以 Milford Sound 而言，年平均下雨天數 184天，年平均雨量 約6400mm (將近台灣的3倍!)，緯度又高(南瑋約45度)，在億萬年的冰河切割下，形成險峻的海灣。

當地除了觀景船，也有空中鳥瞰的方式來觀賞 Milford Sound 壯麗的地形，當然坐飛機要比坐船貴很多。

出海口附近，過了隘口就是南太平洋了。觀景船解說此處有機會看到海豚，但是我們此行沒遇到。

部分山頭，有雪融化成水，形成瀑布。當天天氣很好，瀑布景觀不多，據說，如果雨天造訪，各山頭到處都是瀑布，水量非常壯觀，所以有人認為 Milford Sound 最美的是雨天，薄霧和瀑布，帶些神秘與感傷，遠勝晴天。

說到這個就生氣! 本來以為坐到船頭附近的位置，可以無憂無慮賞景兼拍照，沒想到一堆歐美裔的年輕人，硬是擠到船頭霸佔著，每個人都以為自己是鐵達尼號的男女主角，全程站著曬恩愛，根本沒考慮擋著別人的視線，害我拍照就要狹縫裡找角度，拍完抽身；我們時常聽說中國大媽會插隊，跟這些歐美裔的年輕人比起來，中國大媽只能自嘆弗如。哀! 美景當前，卻要忍受這種程度的文化水準。

來此深度體驗的，尤其是青少年營隊，可以划獨木舟和走附近的步道。

船長眼尖，發現兩隻 峽灣冠企鵝(Fiordland crested penguin)，雖然這一帶數量不少，但不容易發現。

要找慵懶的海豹比找企鵝容易多了，在岸上的海豹模樣幾乎都睡死。

總算是去過 Milford Sound，給老婆一個交代，至於世界N大奇景還是宇宙M小蝦米的，都不重要了。回程要趕到 Invercargill，路程遙遠，不宜久待，因此只在 Mirror Lakes 這個景點停留一陣子，撿到一隻 南島鴝鶲(South Island robin)。

愛唱歌的南島鴝鶲(South Island robin)，非常大方地讓我拍個過癮。

2018/11/29

又要飄洋過海，今天要從南島最南端的 Bluff，渡過惡名昭彰的 Foveaux Strait，前往紐西蘭的第三大島 Stewart Island。紐西蘭的國土其實非常寬廣，除了有人居住的 北島、南島、Stewart Island，還有一些遠洋的無人小島，如 北方的 Kermadec 群島、東方的 Chatham 群島、南方的 Antipodes Island、Auckland Island、Campbell Island 等，這些散布南太平洋的孤島雖無人煙，但造就很多特有鳥種，大概只有賞鳥大師、五大洲的野鳥都收集差不多了，拚最後的鳥種時，才會踏上這些島嶼。

Stewart Island 面積 1,746 平方公里，略小於台灣的 1/20，跟台灣一個較小的縣差不多，可是人口不到 400人，只集中在 Oban 港口附近，其他超過 95% 的區域都是原始未開墾的狀態，因此生態非常豐富，來此的觀光客多半是鳥人或挑戰自然的愛好者。我們搭今早第一班渡輪(車停 Bluff 港區，只有人帶行李過來)，船程約1小時，風浪平靜、沒預期的險惡，順利抵達 Oban，旅館就在碼頭旁邊，check in 後，準備下午的 Ulva Island 登島行程。

Stewart Island 碼頭看出去，這些房屋範圍大概就涵蓋了此島一半的人口。

再由岸邊往海面看出去，港區的船比房子還多。之前看過一個統計，紐西蘭的 人口 與 船隻比例約 7：1，是全世界 每人擁有船隻密度最高的國家。

一對 黑胸麻鴨(Paradise shelduck) 生了7隻小孩 (畫面拍不下，只包含其中3隻)，整天在岸邊打混，都沒在擔心小孩的教育問題。(特有種)

Ulva Island 也是個原生鳥種復育的重點基地，和北島的 Tiritiri Matangi Island 同享盛名，而且更原始、閒雜的觀光客也少，鳥人必拜。我們和 Wrybill Tour 一行人，下午搭 water taxi 抵達此島 (在紐西蘭，有些港口提供叫船服務，幾個人叫一艘小船，約定好時間、地點，就像叫計程車一樣，稱之為 water taxi，如果多人分攤，船費便宜)，剛上島，就遇到一隻近距離亂竄的 南島鞍背鴉(South Island saddleback)，島上步道建設倒也完整，走著走著，喜憨兒 南島鴝鶲(South Island robin)出來報到；鳥導帶我們去海邊，應該是想碰運氣，看能不能撿到大白天出來晃的 奇異鳥(Brown kiwi)，可惜大獎沒中，只給個安慰獎 紐西蘭秧雞(Weka)。

紐西蘭的鞍背鴉(Saddleback) 分種為北島與南島，這隻 南島鞍背鴉(South Island saddleback) 很親民，但是太好動了，拍一堆沒幾張能看。(特有種)

紐西蘭的鴝鶲也分種北島、南島、還有一種超稀有的黑鴝鶲(沒碰到過)，這隻 南島鴝鶲(South Island robin) 跟先前遇到的北島鴝鶲一樣喜歡在遊客腳邊繞來繞去，真的很怕走路一個不小心就挫賽了。(特有種)

豬不大大到狗去，海邊想找的奇異鳥沒看到，這隻 紐西蘭秧雞(Weka) 卻不請自來；紐西蘭秧雞有4個亞種，還好這隻和先前在 Blumine Island 那隻分屬不同亞種，也算小有收穫。(特有種)

林鳥躲藏難拍，這裡的老大是 白頂啄羊鸚鵡(Kaka)，體型大又聒噪，在林間飛舞，有如猛禽降臨，頗具壓迫感；Kaka 還算大方，這裡還有兩種特有種鸚鵡：紅額鸚鵡(Red-crowned parakeet / Red-fronted parakeet) 和 黃額鸚鵡(Yellow-crowned parakeet / Yellow-fronted parakeet)，就 很小氣難搞，尤其是 黃額鸚鵡，眾人跟牠周旋至少半個多小時，始終神龍藏首藏尾的，讓你知道牠的存在，但是看不清牠的容顏。回程的步道上，兩隻 Kaka 在鬼打架，無視眾人在林下觀看，至少搞了3分鐘，這大概可以去申請鳥類交配金氏世界紀錄了，大部分的鳥都是3秒鐘不到就結束。

白頂啄羊鸚鵡(Kaka) 是島上的老大，但是居高臨下的，不給個漂亮的角度來拍。(特有種)

紅額鸚鵡(Red-crowned parakeet / Red-fronted parakeet) 不好拍，撿到這張運氣不錯。(特有種)

黃額鸚鵡(Yellow-crowned parakeet / Yellow-fronted parakeet) 難找又難拍，超級不合作。(特有種)

這隻 紐西蘭刺鶯(Pipipi / Brown creeper  / New Zealand creeper / New Zealand titmouse) 拍成這樣，算我沒拍到好了。(特有種)

兩隻 白頂啄羊鸚鵡(Kaka) 在鬼打架，上面那隻壓著下面那隻達3分鐘以上，還不時的振翅、搖頭，下面那隻則是悶不吭聲，毫無抵抗，老婆不明究理，以為是鳥類的霸凌行為，覺得上面那隻太暴力、下面那隻太可憐了，這種暴力行為應該被譴責，其實，下面那隻爽死了，牠老公一定是吃了超級威而剛，才有這種鳥類異常的持久力。

離開 Ulva Island 之前，撿了一隻 紐西蘭吸蜜鳥(New Zealand bellbird)，站的姿勢不錯。

雖然看到不少鳥，也新增了幾個鳥種，但總覺得時間不夠，無奈回船已到，該走就走囉!
回旅館的半路，撿到白腰朱頂雀(Common redpoll)，雖然是歐洲引進的普鳥，但卻是我的新鳥種。今晚早點休息，明天又是出海的大戲。

白腰紅頂雀(Common redpoll) 雖是歐洲引進的普鳥，卻是在紐西蘭首見。

2018/11/30

又要出海拍海鳥一整天囉! 這一船除了 Wrybill Tour 一團8人、鳥導 和我以外，又多個幾個鳥人，包括一個前天搭 Stewart Island 渡輪認識的法國朋友，鳥功一流，很多紐西蘭非常難找的鳥種都被他差不多K光了，算起來我是最菜的，就只會拿小砲亂槍打鳥而已。至於老婆，又要把她放牛吃草了......應該說是請她固守岸上，保護這神聖大地才對。

8：00AM 從 Oban 碼頭出航，還沒上船，一隻 小斑鸕鶿(Little pied shag) 就站在碼頭上迎賓，開船不久，亂槍打到一隻 Foveaux shag (2016年從 Stewart Island shag 分種改名，目前還查不到中譯)，然後很興奮的看到一隻 白頂信天翁(White-capped mollymawk / Shy albatross)，鳥導說：不急，等一下有一拖拉庫讓你拍到爆。接著船長駛船近岸來找企鵝，首先看到 黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin)，然後看到在海面上班的 峽灣冠企鵝(Fiordland crested penguin)；當船開近某個礁石時，所有人都興奮起來：褐賊鷗(Brown skua / Southern skua) ! 船長馬上停船丟餌招手，可惡的賊鷗有夠賊，從遠方礁石，高速直線衝過來再直線衝回去，然後就待在礁石上不理我們，前後幾秒而已，而且行進方式很難對焦，根本拍不出好照片，又是一個殘念!

小斑鸕鶿(Little pied shag)是今日Oban碼頭的迎賓鳥。

這隻 Foveaux shag 還沒完全轉大人。

才出港，就可以看到 白頂信天翁(White-capped mollymawk / Shy albatross)。 

黃眼企鵝(Yellow-eyed penguin)沒上班，在岸上發呆。

峽灣冠企鵝(Fiordland crested penguin) 比較勤勞，下水抓魚去。

褐賊鷗(Southern skua / Brown skua) 高掛免戰牌，不管船長使出渾身解數，不過來就是不過來，一點面子都不給。

船行差不多了，停船放餌。這次紐西蘭行，總共3次出海賞鳥，第一次是最北的 Hauraki Gulf，來搶餌食的是一些 鸌(shearwater and petrel) 和 海燕 (storm petrel)，體型中小的海鳥，第二次是中部的 Kaikoura，來搶餌食的 有幾隻信天翁(albatross) 和 一堆鸌，大體型的信天翁數量不多，而這第三次，也是地理位置最南的，來搶餌食幾乎都是 信天翁，結論就是：越往南、大鳥(信天翁)越多。

海面上都是信天翁(albatross)，重量級的競技場，中量級、輕量級的海鳥很少敢來比賽。

丟個魚頭，這些信天翁就搶到親爹親娘也不認識了。話說的也是，自從羽翼漸豐、獨立出門後，就再也沒回家了，甚至說，信天翁除了生小孩，一輩子根本沒有"家"，要是能認出親爹親娘，這才奇怪。

雖然鳥多，但是鳥種並不多，除了在 Kaikoura 拍過的 白頂信天翁(White-capped mollymawk / Shy albatross) 和 薩氏信天翁(Salvin's mollymawk) 以外，多了 南方皇家信天翁(Southern royal albatross)，以及一隻 某信天翁，鳥導說是 黑眉信天翁(Black-browed mollymawk) 或 坎島信天翁(Campbell albatross) 的亞成，這兩種信天翁在亞成階段難以分辨。
註：除了上述信天翁，有人還拍到 紐西蘭信天翁(Buller's albatross)，此鳥跟 薩氏信天翁很像，只能從嘴部的細節分辨；我找了所有照片，就是沒拍到，只能說事先功課沒做好，現場鳥功又很弱，以致無法從上百隻的信天翁裡，找出些微差異，因而造成遺珠之憾。

前方3隻是 白頂信天翁(White-capped mollymawk / Shy albatross)，後方那隻是 薩氏信天翁(Salvin's mollymawk)，船長沒丟魚時，大家都是好朋友，一旦丟魚，馬上就翻臉不認鳥了。

南方皇家信天翁(Southern royal albatross)是個龐然大物，體型最大的信天翁之一。

這隻怪咖連鳥導也沒把握，可能是 黑眉信天翁(Black-browed albatross) 或 坎島信天翁(Campbell albatross) 的亞成，這兩家的青少年長的太像了，牠爸恐怕也搞不清楚牠媽跟誰生的。

大鳥拍夠了改拍小鳥，最勇敢的首推 灰水薙鳥 / 灰鸌 (Sooty shearwater)，居然敢跟一堆信天翁搶食，其實，牠有一個絕技，就是一旦搶到食物，馬上潛水逃走，潛技一流，信天翁沒有這種水下功夫，拿牠一點辦法也沒，遠處偶有 黑腳圓尾鸌(Cook's petrel) 飛過，此鳥分布範圍很廣，紐西蘭南北皆常見，但不搶餌食，路過而已，所以鳥小難拍，都是芝麻綠豆版；今天的大獎是一隻 灰風鸌(Grey petrel)，就單獨一隻而已，突然飛來、繞船數圈後停在離船近處，鳥導說非常難得，大家都拍得很高興。事後整理照片，還發現一隻 灰背海燕(Grey-backed storm petrel)，可惜鳥小角度差，可以辨識的紀錄照而已。

灰水薙鳥 / 灰鸌 (Sooty shearwater) 勇闖信天翁大軍地盤，靠的是精湛的潛水技能，一搶到食物就水遁，超級厲害。

黑腳圓尾鸌(Cook's petrel) 常見，但鳥小距離遠，很難拍到綠豆版以上的。

灰風鸌(Grey petrel) 是今天的大獎，難得一見。

灰背海燕(Grey-back storm petrel) 踏水而行，只可惜角度不好；拍鳥最糟糕的就是對著屁股，這位小朋友很不給面子。

回程船長帶我們去看 Foveaux shag 繁殖的礁石，除了眾多鸕鶿大人、小孩以外，還有一些勤奮的鸕鶿啣草含枝，往返各地與巢位之間；最後的戲碼還是找企鵝，找到一隻 峽灣冠企鵝(Fiordland crested penguin)，就這樣結束了 Stewart Island 海鳥之旅。

Foveaux shag 在礁石上繁殖；2016 年原  銅鸕鶿(Stewart Island shag / Bronze shag) 分種為 Otago shag 和 Foveaux shag，在 Stewart Island 的為 Foveaux shag。

峽灣冠企鵝(Fiordland crested penguin) 躲在暗處石縫中，但是牠的黃眉太招搖了，因此被發現。

晚上老婆說要去找奇異鳥(Kiwi)，聽說 Stewart Island 的 Brown Kiwi 有幾萬隻，為當地人口的100倍，是全紐西蘭 奇異鳥 密度最高地區，但是 生性隱密，又是夜行性動物，所以想看到很不容易。

紐西蘭有5種奇異鳥，居住在不同區域，找奇異鳥這種事，沒有內行人帶路，成功機率極小，通常就是要花錢找鳥導帶，費用不便宜 (紐幣 每人每次 100~200 元，相當於台幣 2K~4K)，而且多半是天黑找到半夜 一、兩點，就算有看到，拍照也很困難 (不用閃光燈嚇鳥是我的原則，也是很多鳥導的要求)；此行都是白天活動很多、體力耗盡、夜晚早休息，因此沒做找奇異鳥的打算，但今晚是最後的機會了，既然老婆這麼說，兩隻瞎貓就矇黑出門去找死耗子。

雖然事先有問居民，建議附近的地點，但是工具不對(要用紅色玻璃紙遮住手電筒、發出微弱紅光，才不會嚇到奇異鳥)，找法更不清楚，怕危險不敢走步道，只在一個操場注意附近樹林的動靜而已。發呆一個小時，有聽到 斑布克鷹鴞(Morepork) 的叫聲，但是連個奇異鳥的屁都沒聞到，天空下起毛毛雨、還越下越大，只好回旅館睡覺去。總之，這趟鳥程，奇異鳥這一科考鴨蛋，還好不是必修死當，以後要不要補考，就看我是否福大命長了。

2018/12/01

告別 Stewart Island，重返南島，今天不拍鳥，目標觀光勝地 皇后鎮 (Queenstown)。
返航的渡輪是此行最後一次看海的機會，坐船無聊，就拿相機來練身體，有啥拍啥，芝麻綠豆也好。

鵜燕(Common diving petrel) 是此行最後一種海鳥，南、北島都有，常見，但是鳥小距離遠，船近就落跑，拍到的都是細菌版而已。

回到 Bluff 碼頭，取車，直奔皇后鎮，沿途風景很漂亮，但天公不賞臉，整天陰沉沉的，害我連拍風景的雅興都沒了。皇后鎮之所以聞名，主要在於依山傍水，冬天滑雪、夏天遊湖，著名的觀光活動有滑雪滑草、拖曳傘、滑翔翼、高空彈跳、水上快艇、水上摩托車、小飛機或直升機賞景、纜車等，只要肯花錢，地面、水上、空中的各種驚險刺激活動都有，膽小的觀光客，則是可以客輪遊湖或纜車賞夜景，對於亞洲的觀光客(尤其是為數眾多的中國觀光客)，更是瞎拚的天堂。

對我而言，到了皇后鎮就像是折翼的鴿子，除了壓壓馬路、到此一遊外，就乏善可陳，而老婆則像猛獸出了囚籠，敏銳的嗅覺聞到瞎拚的味道，然後一家一家輾壓過去，嘴角帶著血腥，臉上露出猙獰的微笑，雙手拎著大包小包的戰利品而歸，無形之中，我又被啃到血肉不存、深可見骨，當然還是要感謝老婆嘴下留情，才沒有魂飛魄散。

如果有人問我皇后鎮的優點，我的答案大概是：可以找個地方晚上休息睡覺。

沿著Lake Wakatipu 的 6號公路往北開，就可到達皇后鎮。

皇后鎮碼頭旁邊，有觀光客的地方就有一堆鴨子和黑嘴鷗。

紐西蘭的商店通常下午5點就關門了，大都市也一樣，只有皇后鎮的商店例外，尤其是酒吧，半夜還燈火通明。

2018/12/02

小兵終於可以脫離皇后的控制，卸甲歸田了。
離開皇后鎮，一路北上，目標是 Lake Tekapo。這一路行駛於南島的中部、高山與湖泊之間，風景非常優美，天氣逐漸放晴，我的心情也舒暢開懷，最重要的是，又可以當鳥人、找鳥事了。

車子行駛來到 Lake Dunstan 時，坐車很久憋不住了，就停下來賞自己的小鳥兼拍湖裡的大鳥，發現 冠鷿鷈(Greater crested grebe) 在南島中部的湖泊很常見，不怎麼怕人。

老婆怕我曬太陽，幫我戴了一頂綠(色的)帽子。哀! 都是我的錯，下次買帽子一定要注意顏色。

冠鸊鷈(Greater crested grebe) 大人在教訓小孩，叫他要提防岸邊拿大砲那個怪叔叔。

中午在 Twizel 附近的鮭魚養殖場用餐，紐西蘭的鱒魚和鮭魚非原生種，而是引進的外來種，而且刻意養殖後，鮭魚的市場已經頗具規模，其中 96%在南島的北端和南端，為海水養殖，南島中部的淡水養殖僅占4%。此處因居於主要觀光道路旁，刻意做成觀光養殖場，遊客如織(多為亞洲人)，生意興隆，只可惜午餐的品質和價位實在跟名氣很不搭調，隨便找個超市買鮭魚回來自己烹調，價格姑且不論，口味大概都遠勝這裡的午餐。

吃完午餐，開始尋找今天唯一的目標鳥：黑高蹺鴴(Black stilt)。想像台灣普遍可見的高蹺鴴，抓一隻來，用毛筆、墨汁把 除了嘴、腳以外的全身羽毛塗黑，一整隻烏漆嘛黑的高蹺鴴，就是這 全世界最稀少、最珍貴、只有紐西蘭南島中部山區可見、最高保育等級 Critically Endangered (CR) 的 黑高蹺鴴。前幾天遇到一個法國鳥友說 野外僅剩 60隻 (保育中心做復育的不算)，真的假的? 不過非常罕見應該是錯不了。

附近有個 黑高蹺鴴復育中心，但是在幾年前毀於暴風雨，至今仍未恢復，然而 eBird 紀錄中，附近溪流水域偶有黑高蹺鴴紀錄，值得一探。到了現場，發現道路狀況很差，而且路邊都有鐵線圈圍，不宜貿然進入，所以就放棄了。

 下一個目標在 Lake Tekapo，離夜宿之處不遠，也是法國鳥友推薦的地方，既然順路，不見鳥也可賞風景，就驅車前往。到了 Lake Tekapo，風景之美，猶如夢幻，淺藍色的湖水，舉世罕見，周圍群山白雪，加上好天氣的藍天白雲，令人心曠神怡。看到這般景象，不只是五感器官，連靈魂都被淨化了。

Lake Tekapo 的湖水顏色被稱之為 "綠松石藍"(turquoise blue)，水源的冰河夾帶磨細的礦物，遍布於湖床，因而造就這曠世之藍。

到了目標地，拿出雙筒望遠鏡掃描一番，沒看到 (這很正常)，往前再開車 200公尺，換個角度再搜尋一次，bingo! 兩隻伊鳥在水一方，興奮的趕快搬出大砲和腳架(重量超過10 Kg)，做好匍匐前進 300 公尺的準備，奈何年老力衰，不復當年神勇，才摸了100公尺，就上氣不接下氣，快要魂斷沙場了；必是上天憐憫，兩隻神鳥居然主動飛到我面前，這下子守砲待鳥就可以拍到數毛版，今天終於可以含笑而去......休息睡覺。

黑高蹺鴴(Black stilt)原本在黃色箭頭遠處，距離約 200 公尺，突然飛到近處水漥 紅色箭頭處，距離不到 20 公尺。

這兩隻 黑高蹺鴴(Black stilt) 看似亞成，墨汁沒喝夠，所以胸、腹尚有許多白毛而非全黑。

拍了20分鐘，毛數夠了，鳥也變不出啥花樣，good bye 看風景去。

Lake Tekapo 小鎮在湖的南岸，遊客眾多。

位於 Lake Tekapo 小鎮上的 善良牧羊人教堂(Church of the good shepherd) 於1935年建成開放，原本只是個區域性的教堂，然而位於 Lake Tekapo 絕佳的風景區，加上宗教的神聖感，使得這個教堂如今聲名大噪。建築石材部分為既有，屋頂部分原為木材，於1954年毀損、1957年重建成如今的模樣；宗教活動仍定期舉行，不受觀光影響。 

湖邊魯冰花遍地開，為湖光山色多增豔。

這附近有一個天文台(University of Canterbury Mt. John Observatory)，夜晚觀星的絕佳去處，來到紐西蘭後，因為陰天居多，晚上無星可觀，而今晚是最後的機會，天氣看來也不錯，又是農曆朔日，沒有月光干擾，就算熬夜也一定要看個夠；怎知，到了傍晚，烏雲一層一層的來，又沒戲唱了，只能安心睡覺。

睡到清晨 2：00AM，尿急起床，話說紐西蘭的某些住宿，房間內無衛浴，所以必須外出到公共廁所；走出房門一看：滿天星斗! 這下子不用睡了，趕快穿好衣服、拿著相機腳架，直衝湖邊暗處，開始拍攝我夢寐以求的南半球星空。拍到 4：00 AM，才剛設定好縮時攝影沒幾分鐘，烏雲又鋪天蓋地而來，看樣子，我拍星空不得善終的魔咒還是沒有解除。

幾百年沒看過滿天星斗了，不過還是間歇有雲層干擾。

看到銀河彷彿是上輩子的事，世人多關注於霾害，忘了還有光害這東西。

大麥哲倫星雲(Large Magellanic Cloud) 和 小麥哲倫星雲(Small Magellanic Cloud) 這兩個本銀河系的衛星銀河系，只有在南半球才看的到，初中就從書上學到的天文物體，活了大半輩子，終於入鏡。

2018/12/03

今天從Lake Tekapo 開車到南島首府 基督城(Christchurch)， 旅程即將結束，明天就搭機返國了。大都市不知道要逛啥，所剩時間不多，乾脆就選植物園(Christchurch Botanic Gardens)。

基督城的植物園頗具規模，分區各有特色，溪流環繞，池塘遍布，各種普鳥數量眾多，烏鶇、歐歌鶇、家麻雀滿地跑，歐洲引進的紅額金翅雀、歐金翅雀、蒼頭燕雀多處可見，紅嘴鷗、綠頭鴨、紐西蘭潛鴨、黑胸麻鴨、黑天鵝都很好拍，而唯一新增鳥種是 黑頂琵嘴鴨(Australasian shoveler)。

最上鏡頭獎，頒給這隻 小斑鸕鶿(Little pied shag) 幼鳥，年紀輕輕就知道選舞台、擺姿態，有前途!

最佳特技獎，頒給這隻 紐西蘭扇尾鶲(New Zealand fantail)，跳來跳去耍猴戲，難得停棲1秒鐘。(特有種)

最佳愛情片，頒給這對當眾曬恩愛的 紐西蘭潛鴨(New Zealand scaup)，不過，最後的結局是：這位酷妹把這位帥哥給甩了。(特有種)

模範家庭獎，頒給這對 黑頂琵嘴鴨(Australasian shoveler)，總共生了6隻大嘴巴的; 就算現在嘴小，長大也一定變成大嘴巴。

改過自新獎，頒給這隻吃素的小老鼠，如果所有外來貓、狗、鼠、貂都像牠改吃素，那麼紐西蘭政府就不用大費周章消滅牠們，也不會引發複雜的政治問題。 註：紐西蘭廣泛使用 1080 毒餌(氟乙酸鈉) 消滅外來動物，以保護原生物種和鳥類，但引發國內部分人士反對，雖然政府及學者以科學立場實證其效用與安全性，但反對人士始終抱持懷疑，以政治、宗教、人道各種理由杯葛，甚至引發暴力衝突；最近的當地新聞報導，紐西蘭總理和部分議員收到匿名恐嚇信，宣稱如果繼續使用1080 毒餌，其本人及家屬將收到死亡威脅。

2018/12/04

6：00AM機場還車，搭機返國，回國為台灣時間 2018/12/04晚上。
註：從基督城 經 奧克蘭轉機、然後直飛台北 的班機時間，紐西蘭航空安排的非常糟糕，根本無法按照預定時間，又是改班機、又是延遲起飛的，簡直就是在整人，唯一的安慰是有發折價卷，可以在機場買餐點。

明天開始，又要乖乖的當上班族，收心囉! 假用光了，明年9月以前，連半個小時的特休也沒，悲哀呀!

後記：
1. 這趟賞鳥之旅，有多次出海、登島參加 Wrybill Tour 的行程，也和這一團來自瑞典的鳥友多次照面，這些人每個看起來都是經驗豐富、鳥功深厚，其中一位主力攝影高手 Lars Petersson 身強馬壯，手持Canon 500F4 穩如泰山，他給了我他的網址，進去一看，不得了! 賞鳥紀錄 約7,300 種，攝影紀錄約 3,700 種，絕對是大師等級的鳥人，其中台灣一趟旅行的紀錄比我在台灣拍了10幾年還厲害。有興趣的朋友可以點擊下方網址參觀：
http://www.larsfoto.se/en/
此外，對於想去紐西蘭賞鳥拍鳥的朋友，Wrybill Tour 的 trip reports 是很好的參考資料。

2. 紐西蘭國土雖大，但是鳥種不多，全部也只有300多種 (台灣超過600種了)，其中特有種將近80，其他為引進種、澳洲遷移種、水鳥、海鳥、迷鳥，，如果是有專業鳥導的3周行程，通常可以看到 140~160種，我和老婆自由行，大概看了100種出頭、拍了80幾種，最後結算，連勉強端出檯面的，新增84新鳥種。
比較遺憾的：A. 5種奇異鳥(Kiwis) 掛蛋。B. 很多特有種沒看到。畢竟沒鳥導，否則至少可以增加10~20種。

3. 回國後整理鳥照，信天翁的分類讓我傷透腦筋，明明每一隻都拍到可以數毛，停的、飛的都有，嘴、眼、翅膀、翼下、胸、腹、尾羽都很清楚，可是某些還是無法分類，網路查來查去、google 照片也比對過了，還是無解，花了2週時間，最後終於想通了。

事情是這樣的：某些信天翁極為類似，尤其在幼鳥、亞成、甚至成鳥初期，無法就特徵上做判斷，很久以前，這些相似的信天翁被視為一個種，然後依繁殖地點分亞種；後來 DNA 技術應用於鳥種分類，這些亞種被分成不同種，但是就賞鳥者而言，哪知道眼前這隻信天翁的 DNA 長啥樣子? 信天翁飛行能力極強，也不能說 在某處海域看到的就一定是哪個島繁殖的，至於不同種之間存在的微小差異(體長、翼展、嘴的大小等)，現場很難判別，同種個體差異可能大於不同種的平均差異，所以信天翁的 DNA 分種學理上OK，但對賞鳥者根本無法適從。
我查了兩星期的資料，最後從 Clements checklist 2018 上找到答案。

Clements checklist 2018 對於外觀極為類似、無法分辨的信天翁，用群組 "group"的 方法來敘述；在 "category" 欄位，鳥種 為 "species"，亞種 為 "subspecies"，而信天翁(albatross)區，某些信天翁用 "group"，以 漂泊信天翁群組 (wandering albatross group) 為例，該 group 包含5種信天翁，分別是 Snowy、Tristan、New Zealand、Gibson's、Amsterdam。
反觀 IOC 2018 的做法，還是分成 Wandering albatross (Snowy)、Tristan albatross (Tristan)、Antipodean albatross (2個亞種，對應於 New Zealand 和 Gibson's)、Amsterdam albatross (Amsterdam)。
照 IOC 的做法，我根本搞不清楚拍的是哪種信天翁，還是 Clements checklist 比較人性化，搞不清楚，丟到一個群組就對了。

4. 攝影鳥種列表：

新增鳥種：

雁鴨

1. 黑天鵝 BLACK SWAN
2. 灰鴨 GREY TEAL
3. 太平洋黑鴨 PACIFIC BLACK DUCK / GREY DUCK
4. 黑胸麻鴨 PARADISE SHELDUCK
5. 黑頂琵嘴鴨 AUSTRALASIAN SHOVELER
6. 紐西蘭潛鴨 NEW ZEALAND SCAUP
7. 褐鴨 BROWN TEAL

企鵝

1. 峽灣冠企鵝 FIORDLAND CRESTED PENGUIN
2. 黃眼企鵝 YELLOW-EYED PENGUIN
3. 小藍企鵝 LITTLE PENGUIN

海鳥

1. 漂泊信天翁群組 WANDERING ALBATROSS GROUP
2. 黑眉信天翁群組 BLACK-BROWED ALBATROSS GROUP
3. 南方皇家信天翁 SOUTHERN ROYAL ALBATROSS
4. 北方皇家信天翁 NORTHERN ROYAL ALBATROSS
5. 白頂信天翁群組 WHITE-CAPPED ALBATROSS GROUP
6. 薩氏信天翁 SALVIN'S ALBATROSS
7. 灰風鸌 GREY PETREL
8. 棕嘴鸌 FLUTTERING SHEARWATER
9. 肉足水薙鳥 / 淡足鸌 FLESH-FOOTED SHEARWATER
10. 黑風鸌 BLACK PETREL
11. 黑腳圓尾鸌 COOK'S PETREL
12. 霍氏巨鸌 NORTHERN GIANT PETREL
13. 白頦風鸌 WHITE-CHINNED PETREL
14. 大黑風鸌 WESTLAND PETREL
15. 花斑鸌 CAPE PETREL
16. 澳洲鸌 HUTTON'S SHEARWATER
17. 鵜燕 COMMON DIVING PETREL
18. 仙鋸鸌 FAIRY PRION
19. 黃蹼洋海燕 WILSON'S STORM PETREL
20. 白臉海燕 WHITE-FACED STORM PETREL
21. 紐西蘭海燕 NEW ZEALAND STORM PETREL
22. 灰背海燕 GREY-BACKED STORM PETREL

水鳥

1. 紐西蘭鴴 NEW ZEALAND PLOVER / RED-BREASTED PLOVER
2. 彎嘴鴴 WRYBILL
3. 白頸麥雞 MASKED LAPWING
4. 澳洲高蹺鴴 PIED STILT
5. 黑高蹺鴴 BLACK STILT
6. 紐西蘭蠣鴴 VARIABLE OYSTERCATCHER
7. 南島斑蠣鴴 SOUTH ISLAND OYSTERCATCHER

鸕鶿/鰹鳥

1. FOVEAUX 鸕鶿 FOVEAUX SHAG
2. OTAGO 鸕鶿 OTAGO SHAG
3. 毛臉鸕鶿 NEW ZEALAND KING SHAG
4. 點斑鸕鶿 SPOTTED SHAG
5. 小斑鸕鶿 LITTLE PIED CORMORANT
6. 斑鸕鶿 AUSTRALIAN PIED CORMORANT
7. 小黑鸕鶿 LITTLE BLACK CORMORANT
8. 澳洲鰹鳥 AUSTRALASIAN GANNET

鷺/琵鷺/鷿鷈

1. 白臉鷺 WHITE-FACED HERON
2. 皇家琵鷺 ROYAL SPOONBILL
3. 紐西蘭鷿鷈 NEW ZEALAND GREBE / NEW ZEALAND DABCHICK

鷗/賊鷗

1. 澳洲燕鷗 WHITE-FRONTED TERN
2. 黑背鷗 KELP GULL
3. 紐西蘭黑嘴鷗 BLACK-BILLED GULL
4. 紐西蘭紅嘴鷗 RED-BILLED GULL
5. 褐賊鷗 BROWN SKUA

鵪鶉/秧雞類

1. 紐西蘭秧雞 WEKA
2. AUSTRALASIAN 紫水雞 AUSTRALASIAN SWAMPHEN
3. 珠頸翎鶉 / 加利福尼亞鶉 CALIFORNIA QUAIL
4. 褐鵪鶉 BROWN QUAIL

猛禽/陸鳥/林鳥

1. 沼澤鵟 SWAMP HARRIER
2. 紐西蘭鳩 NEW ZEALAND PIGEON
3. 白頭刺鶯 WHITEHEAD
4. 灰噪刺鶯 GREY WARBLER / GREY GERYGONE
5. 南島鞍背鴉 SOUTH ISLAND SADDLEBACK
6. 北島鞍背鴉 NORTH ISLAND SADDLEBACK
7. 縫葉吸蜜鳥 STITCHBIRD
8. 紐西蘭吸蜜鳥 NEW ZEALAND BELLBIRD
9. 圖伊鳥 TUI
10. 喜燕 WELCOME SWALLOW
11. 紐西蘭扇尾鶲 NEW ZEALAND FANTAIL
12. 黑背鍾鵲 AUSTRALIAN MAGPIE
13. 烏鶇 EURASIAN BLACKBIRD
14. 歐歌鶇 SONG THRUSH
15. 黃額鸚鵡 YELLOW-CROWNED PARAKEET
16. 白頂啄羊鸚鵡 NEW ZEALAND KAKA
17. 紅額鸚鵡 RED-CROWNED PARAKEET
18. 啄羊鸚鵡 KEA
19. 林岩鷚 DUNNOCK
20. 南島鴝鶲 SOUTH ISLAND ROBIN
21. 北島鴝鶲 NORTH ISLAND ROBIN
22. 歐金翅雀 EUROPEAN GREENFINCH
23. 紅額金翅雀 EUROPEAN GOLDFINCH
24. 蒼頭燕雀 COMMON CHAFFINCH
25. 白腰朱頂雀 COMMON REDPOLL

舊有鳥種新增照片：

• 灰鸌 (灰水薙) SOOTY SHEARWATER
• 歐洲椋鳥 (歐洲八哥) EUROPEAN STARLING
• 家麻雀 HOUSE SPARROW
• 冠鸊鷉 / 鳳頭鸊鷉 GREAT CRESTED GREBE

全文結束。

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